海风汐声里的栈道, The Tsawwassen First Nation Boardwalk

 

小伙伴们啊！猪爸爸周日骑行计划又来啦！这次的路线是：“海风汐声里的栈道, The Tsawwassen First Nation Boardwalk”, 9月27号早上9:00从A点出发，有兴趣的小伙伴们可以从任何一点加入，任何一点离开

*请佩戴头盔，携带饮用水、零食、气泵和备用内胎。

*免责声明：所有户外活动都存在一定的风险和危险，您须对自身安全负全部责任。*

*Wear helmet, bring water, snack, air pump and spare inner tube.

*Disclaimer: All outdoor activities will be exposed to some kind of risk & danger, you are entirely responsible for your own safety.* 

路线：https://www.komoot.com/tour/3299361955

特萨瓦森第一民族木板路，也称为sməq̓ʷaʔ xeł或大蓝鹭之路，是位于卑诗省三角洲的一条风景优美的滨水步道这条建于2017年的3公里长的步道完全向公众开放，蜿蜒穿过特萨瓦森第一民族的生态敏感型沿海湿地。这里环境清幽，人烟稀少，是散步、骑行、观鸟和欣赏萨利什海壮丽日落的绝佳去处。

鹭径

木栈道是从一片芦苇的尽头开始的。

先是木板在脚下发出沉闷的、有节制的回响，一下，又一下，像是某种古老的节拍器，把人从公路的喧嚣里一寸一寸地拽出来。左手边是高速公路十七号，车流不息，铁灰色的速度与噪声；右手边，则是一整片海岸湿地铺展开去，芦苇在风里倾侧，如同大地不规则的呼吸。这条三公里长的栈道，名字叫 sməq̓ʷaʔ xeł，在亨克米纳姆语里，那是“大蓝鹭之路”。

鹭是这条路的灵魂。它们立在浅水里，一动不动，像从时间里剪下来的灰蓝色剪影。据说在不远处的崖壁上，住着西加拿大最大的一群大蓝鹭，超过三百个巢位。对萨瓦森原住民来说，鹭不只是鸟，它们是人的看护者。一个族中长者说过，鹭会替人看着这片水，看着水里的蟹和鱼，也看着岸上的人有没有忘记自己从哪里来。所以这条路以鹭为名，不是比喻，而是一句提醒：你走在谁的土地上，谁在看顾着你。

栈道微微高出湿地，让人的视线恰好落在芦苇穗与潮水边缘之间。春天的湿地上，新苇是嫩得几乎透明的绿，到了秋天就转成一片沉默的铜褐。潮水退去时，泥滩上留下细密的孔洞和爪痕，那是涉禽的早餐桌。大蓝鹭的巢在远处崖壁上，粗看只是一团团暗色的枝影，但若用望远镜寻过去，偶尔能看见一只鹭伸长脖颈，缓缓张开翅膀，像一把折扇被人从中间轻轻抖开。

这条路是在 2017 年建成的。建它的念头，来自一位叫露丝·亚当斯的长老。她说，很多很多年前，祖先们有一条路，把萨利什海岸的各个社区连在一起。那条路后来被公路切断了，被码头填埋了，被水面上来往的庞然大物遮盖了。她想重新修一条路，让人的脚再踩回祖先踩过的泥地上。于是就有了这条鹭径，它不只通向风景，也通向往昔。

栈道走到中段，脚下的湿地开始有了更丰富的层次。水洼映着天光，一块一块的，像摔碎了的镜子。香蒲丛里藏着红翅黑鹂的叫声，尖锐而急促，像是在驱赶什么，又像是在呼唤什么。偶尔有鹰从高空掠过，翅膀几乎不扇动，只是借着气流滑向远处的树线。大蓝鹭的湿地是碳的仓库，是海岸的缓冲，也是药的园圃——那些原住民的药用植物，至今还在这里生长。鹭径让人得以靠近它们，却不至于踩坏它们。

路的尽头是海。确切地说，是萨利什海。站在栈道最后一段木板上，能看见的不只是水。左边是 BC 渡轮的巨大码头，灰色的混凝土延伸进海面，每天有三四十班船从这里出发又回来。右边是德尔塔港的集装箱堆场，吊机在暮色里缓缓转动。鹭就站在这些钢铁巨物与湿地之间，一动不动，像一种穿越了太长时间的耐心。

露丝长老说过一句话，被刻在了某个牌子上：“我们祖先走过的路，和你今天脚下的路，是同一条路。”栈道不长，三公里而已。但如果你慢慢走，不急着去哪里，木板下的潮水会告诉你一些事情：关于被切断的东西如何重新连起来，关于一只鹭如何成为一条路的名字，关于脚踩在祖辈踩过的土地上，那种几乎说不出口的、沉甸甸的安心。